COMO CAMBIAR LAS BUJÍAS DE TU VEHÏCULO

¿Cuándo cambiar las bujías de encendido?

    Las bujías de encendido se sustituyen cada cierto tiempo, con un intervalo de entre 30.000 km y 60.000 km según las recomendaciones del fabricante (véase ficha de mantenimiento del vehículo).

    Es importante sustituir todas las bujías, aunque sólo esté defectuosa una de ellas, para que no se produzca un desequilibrio en el encendido

    En ciertos modelos hay dos bujías por cilindro que se sustituyen como pareja. Son idénticas o diferentes dependiendo del motor.

Desmontaje de las bujías de encendido

    Desconectar el borne negativo de la batería, siguiendo las instrucciones de Consignas de seguridad, es imprescindible dejar que se enfríe el coche antes de desmontar una bujía.

    Despejar el acceso a las bujías según el caso: protección, colector de admisión, caja del filtro de aire, etc

Existen varias posibilidades:

    • Con cable: No tirar nunca de los cables de las bujías.

        i. Agarrar las bujías por el capuchón de goma con los dedos o con una pinza de pico largo.

      ii. Tomar nota o hacer una marca en el cable de encendido para saber en qué cilindro estaba conectada y así no equivocarse al montar la bujía nueva.

   • Sin cable con bobina de encendido tipo rampa: Desconectar el conector de la bobina para acceder a las bujías.

    • Sin cable con una bobina por bujía (lápiz): Desconectar uno por uno los conectores de la bobina y después retirar la bobina para acceder a las bujías.

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     Aflojar la bujía manteniendo la llave de bujías bien recta, alineada con la bujía.

    Continuar y terminar con el alargador de la llave de bujías, pero manualmente. No debe producirse ningún tipo de resistencia.

Montaje de las bujías de encendido

Antes de instalar bujías nuevas, asegurarse de que la bujía nueva es idéntica a la que se ha extraído.

    Comprobar el ajuste de la tuerca de conexión o retirarla según el tipo de conexión.

    Comprobar la apertura del electrodo y que la parte de porcelana no presente roturas ni grietas. La apertura de una misma bujía varía según el motor del coche (véase ficha técnica del vehículo o caja de la bujía). Por defecto, las bujías vienen ajustadas a una apertura máxima y, por tanto, en ocasiones es preciso efectuar una regulación.

    Limpiar previamente el orificio de entrada de la bujía usando un fuelle.

    Utilizar el alargador de llave de bujías para instalar manualmente la nueva bujía en su espacio, teniendo cuidado de colocarla bien recta. Una bujía mal instalada puede producir desperfectos en la rosca de la culata.

    Terminar de apretar con moderación usando la llave de bujías.

  Volver a montar según el caso la bobina o directamente el cable de encendido al cilindro correspondiente.

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OVERDRIVE

  Si usted es usuario de un automóvil, con transmisión (caja de cambios) automática; habrá observado, que al mover la palanca de cambios, una señal se desliza, indicando letras y números.Y, se habrá preguntado; para que le ponen tantos números, si solo se usa, P,R,N y D.?

     Antes de empezar el desarrollo de esta pagina, tome nota de lo siguiente:

        Se conoce como over drive; un cambio adicional que traen las transmisiones automáticas; y, que ayuda a que el vehículo se desplace a mayor velocidad, con menos revoluciones de motor.

  

    P R N D 2 1 Empecemos con este tipo de combinación sin over drive; el cambio mayor seria la "D" aquí no tiene problema, cuando usted posiciona la palanca en "D" puede desplazarse en todo terreno y, queda a criterio suyo usar, el 2 u 1 cuando considere que necesita fuerza, para ascender o descender en terrenos empinados.y a baja velocidad.

    P R N D 2 1 En esta configuración, podemos observar,que los cambios hacia adelante son 4; Entonces la pregunta frecuente es: en cual "D" debo conducir?. (@, o D)?

    Bien Los números y letras que acompañan al movimiento de la palanca de cambios, indican que usted puede seleccionar manualmente la velocidad.

    En la parte baja, podemos observar, dos cuadros, de uso común en diversos modelos de vehículos aunque el 4to cambio, es representado de diferente manera la función es la misma, 

    P R N D 2 1 En este cuadro la @ corresponde al cambio de over drive

    P R N D 3 2 1 Este cuadro corresponde, a un tipo de caja de velocidades, con cuatro cambios hacia adelante, en ambos casos el uso correcto, es:

    P, Parking o cambio de estacionamiento

       Posición que desliza un seguro para trabar el engrane que impide el desplazamiento del vehículo, aun con el motor apagado, [Este es un mecanismo que no tiene nada que ver con la función hidráulica de la transmisión]. Este cambio permite la activación del motor de arranque.[starter. marcha, arrancador etc].

    R, Reversa o retroceso

    N, Neutro o punto muerto

        En esta posición,también funciona la llave de encendido, igual que en parking.

    , D4, D

        Este cambio, que podríamos llamarlo over drive, se usa cuando se encuentre en una autopista o carretera donde usted asuma que puede desplazarse a mas de 64 kilómetros por hora.[para algunos fabricantes, usted puede conducir en este cambio a cualquier velocidad].

    3, D3, Tercera

        Cuando se encuentre dentro de la ciudad o en una carretera, donde usted asuma que no podrá ni debe desplazarse a mas de 64 kilómetros por hora en promedio [puede usar este cambio, para hacer recorrido hacia abajo, así ayuda a frenar el vehículo].

    2 Segunda

        Cuando se encuentre una subida con regular inclinación y usted asuma, que no podrá desplazarse a mas de 40 kilómetros por hora (en promedio).[También puede usar este cambio, para hacer recorrido hacia abajo; ayuda a frenar el vehículo].

    1 Primera 

        Cuando se encuentre una subida bien parada,y usted asuma que no podrá desplazarse a mas de 24 kilómetros por hora.(en promedio) [se entiende que este cambio es seleccionado con el vehículo detenido]

    En la actualidad existen transmisiones automáticas controladas electrónicamente; y aunque los fabricantes consideran normal el uso de over drive todo el tiempo; recuerde que el control lo tiene en sus manos y bajo ninguna circunstancia haga correr su vehículo a mas de 40 millas por hora, con el over drive desactivado [O/D OFF], pues estaría forzando el motor

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REFRIGERANTE

    Ya sea que lo llame refrigerante para motor o anticongelante, el líquido en el radiador cumple varias funciones mientras circula por el bloque del motor y mantiene los mecanismos a una temperatura especifica para un perfecto funcionamiento.

    ¿Qué es el refrigerante?

    Es una mezcla de una forma de glicol y agua en partes iguales. El glicol es el compuesto anticongelante de la mezcla, que garantiza que el líquido no se solidifique en las crudas condiciones invernales. Por otro lado, el glicol también evita que el refrigerante alcance el punto de ebullición en condiciones de calor extremo. Ayuda a mantener estable la temperatura del motor en todas las condiciones climáticas extremas y en cualquier condición de manejo al transferir calor del motor al radiador.

    Curiosamente, el agua en estado puro es mejor conductora del calor que el refrigerante (es por eso que simplemente se utiliza agua en los radiadores de ciertos tipos de autos de carreras). No obstante, el refrigerante/anticongelante tiene otros aditivos que evitan la oxidación y la corrosión internas del radiador, del motor y del sistema de climatización del vehículo.

    El glicol que se utiliza con mayor frecuencia como anticongelante es el etilenglicol, una sustancia tóxica que es letal en caso de ingestión y requiere un manejo muy específico. Se deben lavar los derrames de refrigerante a base de etilenglicol para evitar que los gatos o los perros ingieran el producto. Nunca deje refrigerante usado para que se evapore, porque no lo hace. Almacene siempre el refrigerante usado en botellas con tapas a prueba de niños, ya que estos podrían beberlo. Nunca coloque el refrigerante en botellas de jugo o refresco que pudieran llegar hasta la cocina por error. El anticongelante a base de etilenglicol suele contener una sustancia amarga para evitar que las personas lo ingieran, aunque esto no evitará que las mascotas lo beban.

    Cualquier anticongelante, ya sea a base de etilenglicol o propilenglicol, puede producir contaminación por metales pesados durante su utilización. Por este motivo, debe tener especial cuidado al momento de desechar el anticongelante usado. Lo más conveniente es realizar la purga del sistema de refrigeración de su vehículo en un establecimiento de reparaciones, ya que están obligados por ley a desechar el material de manera segura.

     Al igual que los demás líquidos del motor, es necesario controlar el refrigerante en forma periódica. Usted deberá verificar dos aspectos: la cantidad y el estado del refrigerante. Desde la década de 1970, la mayoría de los vehículos cuentan con un tanque de recuperación o un depósito de derrame, lo que permite controlar el nivel de líquido de manera más sencilla y segura. El diseño del radiador y del tanque/depósito permite que el refrigerante caliente se dilate en el tanque a medida que aumenta la temperatura del motor. Cuando el motor se enfría, se genera un ligero vacío en el radiador, que provoca que el líquido salga del tanque/depósito y vuelva al radiador. Siempre que la tapa del radiador permanezca cerrada, el refrigerante puede dilatarse y contraerse sin que se pierda una sola gota.

    Puede controlar el nivel de refrigerante simplemente observando este tanque de derrame. Hay dos indicadores de nivel en el lateral del tanque: uno indica el nivel seguro cuando el motor está caliente, y el otro cuando el motor está frío. Si el nivel de refrigerante está un poco bajo, es conveniente añadir algunas onzas de agua pura hasta alcanzar la marca adecuada. Si necesita añadir más de un cuarto de galón de líquido en el sistema de refrigeración, utilice una mezcla anticongelante de glicol y agua.

    No obstante, nunca nada resulta tan sencillo. Los tanques de recuperación de algunos vehículos se presurizan cuando el motor está caliente, lo que provoca que las tapas sean tan peligrosas de quitar como las tapas del radiador. Los tanques de recuperación presurizados están claramente identificados con calcomanías de advertencia y las tapas son casquillos a presión, en lugar de un simple tapón o una tapa roscada.

    Cómo añadir refrigerante

    Si el tanque de recuperación está totalmente vacío, deberá añadir una mezcla de refrigerante y agua en el radiador. Asegúrese de que el vehículo haya tenido al menos 30 minutos, preferentemente más, para enfriarse, a fin de que la manguera del radiador no esté demasiado caliente al tacto. Si la manguera superior del radiador está dura, el sistema está presurizado. En ese caso, no lo abra. El sistema debe estar presurizado si está caliente y la tapa del radiador funciona. Cuando pueda comprimir fácilmente la manguera superior, extraiga la tapa del radiador, asegurándose de que la junta de goma de la tapa esté en buen estado, y añada la mezcla en la parte superior del cuello del radiador. Vuelva a colocar la tapa del radiador firmemente y añada el refrigerante hasta el nivel de líquido en frío en el tanque de recuperación.

    Además de verificar que haya una cantidad adecuada de líquido, debe controlar en qué estado se encuentra. El refrigerante en buen estado tiene un aspecto limpio. Los refrigerantes de larga duración son de color amarillo, rojo, violeta o naranja. Los fabricantes de vehículos emplean líquidos de varios colores diferentes. Sin importar cuál sea el color, la clave es que no tenga un aspecto pardusco o sucio y que no haya partículas de óxido flotando en él.

       Si el refrigerante está en mal estado, ha llegado el momento de purgar el sistema. El intervalo de servicio más frecuente para purgar el sistema es cada dos o tres años, o entre las 38,000 y las 58,000 Km. Si su vehículo excede el período de tiempo establecido para cambiar el líquido, es posible que el motor sufra algún daño. Por eso, tenga en cuenta que al cuidar el refrigerante está cuidando su motor.

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COMO CAMBIAR LAS PASTILLAS DE FRENO DE TU VEHICULO

    El cambio oportuno de este elemento importante de tu vehículo, es necesario para garantizar tu seguridad y la de los que van contigo. Además es una buena manera de ahorrarse un dinerillo que en la situación actual, hace falta, y una gran oportunidad de conocer mejor y mas a fondo tu carro.

    Antes de comenzar a cambiar las pastillas, debes tener en cuenta unos consejos de seguridad:

PASO 1: Estaciona el carro en un sitio que sea sombreado y lo mas plano posible sin inclinaciones, esto asegura que tu vehículo no se rodara hacia ningún lado cuando este levantada alguna de las ruedas.

PASO 2: Coloca un tope de madera o una "calza" detrás de las ruedas traseras, esto evitara que el carro se deslice cuando lo levantes con el gato.

PASO 3: Antes de levantar el carro afloja un poco las tuercas, así sera mas fácil sacarlas una vez que la rueda este en el aire.

PASO 4: Usa para levantar el carro el gato que viene con tu carro, o uno hidráulico que mejor se adapte a tu carro, colócalo en los puntos indicados en el manual, o si es un carro pequeño, ubica el gato entre la rueda y la puerta, justo en la parte baja de la carrocería, si es una camioneta colócalo en la meseta de abajo o bajo el muñón inferior.

PASO 5: Una vez levantada la rueda, termina de sacar las tuercas y resérvalas de manera organizada, baja el caucho y colócalo debajo del carro, cerca del gato, esto sera de ayuda en caso de que el gato falle, el caucho podrá sostener el carro, evitando que se golpee contra el suelo.

Una vez hecho lo anterior, se procede a cambiar las pastillas realizando los siguientes pasos:

PASO 1: Abre el capó del carro y destapa el deposito de liga de la bomba de frenos, esto permitirá que la liga de frenos regrese con facilidad al momento de meter los cilindros del caliper.

PASO 2: Afloja los tornillos que mantienen fijo el caliper o mordaza, y quitalo con cuidado, dejaras al descubierto las pastillas viejas.

PASO 3: Revisa el disco de freno para verificar que no tenga ninguna raya, o grieta, fallas que son graves si no se detectan a tiempo

PASO 4: En este paso, usando un sargento o cualquier herramienta que sirva y una de las pastillas viejas, debes meter los cilindros de los caliper para que puedas montar las pastillas nuevas, ya que estas son mas gruesas que las que estás cambiando.

PASO 5: Ya con el cilindro en su posición, procede a montar las pastillas en en el mismo sitio donde estaban las otras, respetando el orden en el que estaban.

PASO 6: Arma el sistema de nuevo, haciendo de manera inversa lo que habías hecho para desmontar las pastillas.

PASO 7: Monta la rueda, ajusta lo mas que puedas las tuercas mientras esta en el aire, baja el carro, aprieta mas las tuercas y listo. Presiona el pedal de freno del carro un par de veces estando encendido, para que el sistema se ajuste y cargue presión.

    Así, después de unos minutos habrás corregido una falla, aprendido algo nuevo y ahorrado un dinero.....  Ya sabes, si oyes un ruido de una lata sonando cuando frenas, eso significa que debes revisar y/o cambiar las pastillas....... No olvides revisar las pastillas cada 30.000 Km o cada 6 meses.

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REEMPLAZAR LOS CABLES DE BUJIAS

    Atrás quedaron los tiempos en que el mecánico cambiaba los cables de las bujías al poner a punto el vehículo y sólo le cobraba el valor adicional de las piezas porque el trabajo sólo demoraba unos minutos más. Las piezas eran tan económicas que mucha gente optaba por cambiar los cables en cada puesta a punto (con intervalos de 24,000 a 48,000 Km). Hoy en día, las puestas a punto del encendido se requieren con menor frecuencia (97,000 a 160,000 Km), por lo tanto es infrecuente el cambio de los cables de las bujías. Probablemente sea bueno, debido a que los cables de bujías actuales son más difíciles de colocar y unos buenos son bastante costosos. ¿Acaso esperaba que fuesen más costosos, debido a que los cables están hechos para durar más?

    Tenga en cuenta que los cables de bujías actuales están más exigidos que antes. Deben pasar voltajes de corriente más altos con mayor frecuencia (debido a las tecnologías sin distribuidor) y con temperaturas más elevadas debajo del capó. Y en todo momento deben retener mejor la corriente (por medio de más materiales de aislamiento) para no dañar los delicados componentes electrónicos cercanos. No obstante, las averías son casi inevitables.

    Causas de las Fallas 

    Estas fallas eléctricas se pueden acelerar en gran medida con las conexiones flojas de la/s bobina/s de encendido, el distribuidor o las bujías (que ocasionan corrosión delatora en los conectores). Con el tiempo, esta holgura se puede ampliar debido a variaciones de calidad en los propios cables o a la vibración normal del motor. Otras causas pueden ser la falla en los retenes, la fuga de líquido en los cables (que los hincha y ablanda) o errores en el cableado original (demasiado cerca de los componentes de escape o con bordes filosos).

  Cuando se dan estas condiciones?? Y pueden o no causar una falla notable en el encendido ?? Los cables deben ser reemplazados inmediatamente, para que no causan daños en otros componentes como las bobinas de encendido y los dispositivos electrónicos cercanos, o componentes del sistema de escape, tales como sensores de oxígeno y catalizadores convertidores. Esto puede resultar costoso!!!!


    ¿Con qué frecuencia? 

    Además de si existen esos problemas, ¿cuándo se deberían cambiar los cables de bujías? Por lo general, en los intervalos de reemplazo de bujías que recomienda el fabricante o a los cinco (puesta a punto a los 97,000 Km) o siete años (puesta a punto a los 160,000 Km), incluso si no es necesario cambiar las bujías debido a la antigüedad.

    Si no está seguro si los cables se cambiaron ya (en caso de haber comprado un auto usado), hay maneras de saberlo con sólo mirar los cables. En los autos nacionales, los cables de reemplazo de fábrica por lo general no tienen los números de cilindros correspondientes impresos, mientras que el conjunto original de cables del vehículo sí. Sin embargo, en muchos vehículos asiáticos, tantos los cables de reemplazo originales como los de fábrica tienen impresos los números de cilindro y también la fecha de fabricación.

    Consejos para hacer el reemplazo

    Aquí brindamos algunas estrategias modernas para un vehículo moderno cuando esté listo para realizar el reemplazo de los cables.

        > Use cables de la más alta calidad. Un producto económico no se adapta bien y tiene materiales de inferior calidad, que no durarán hasta el próximo intervalo de reemplazo.

        > Lea y siga las instrucciones de instalación. Incluso la más leve variación puede afectar el rendimiento.

        > Observe con cuidado la instalación original hasta el punto de tomar notas, dibujar diagramas o incluso sacar fotos. Observe el orden del cableado específico y las ubicaciones de los retenes que no están sujetados. Registre el orden de encendido del motor (si tiene distribuidor) o la secuencia del conjunto de bobinas de encendido (sin distribuidor) que están en la bobina o en la etiqueta de emisiones debajo del capó. Si no puede encontrar esa información en ningún lugar, será conveniente conseguir un manual de servicio técnico que la tenga. Lo mismo se aplica para los modelos con distribuidor.

        > Cuando retire el cable viejo de la bujía, siempre retuerza la base primero, para soltarlo del aislante de la bujía. Luego, si es posible, use una herramienta especial para extraer el cable del tapón. Eso evitará que se raspe los nudillos y reduce el efecto del "síndrome de túnel carpiano" que puede ocasionar este procedimiento.

      > Planee usar todos los retenes originales, los que estén sujetos o no, para ello ábralos adecuadamente con un destornillador con punta estándar (pequeña).

        > A pesar de que algunos defienden el método de "un cable por vez", a veces puede resultar difícil determinar la longitud de cada cable original con respecto al de reemplazo (incluso si se usan los de fábrica). Puede terminar de hacer el trabajo y recién darse cuenta de que los cables que le quedan son muy cortos o demasiado largos. No es un descubrimiento agradable si la colocación es particularmente difícil, como en los motores con tipo V transversal.

        > Retire todos los cables y agrúpelos de acuerdo con cada bloque de cilindros del que provienen (motores de tipo en V). El objetivo es tener un grupo nuevo de cables que sea relativamente proporcional al antiguo. Tome nota de todos los diseños, como por ejemplo el hecho de que los cables de un bkloqueo pueden ser más largos que los del otro, y qué lado tiene los cables más largos o más cortos. Luego, empiece a agrupar los cables nuevos juntos para hacerlos concordar con los antiguos. Tenga en cuenta que todos los cables de este grupo nuevo van a ser un poco más largos que los antiguos.

      > Para la instalación, comience en cada bloque con el cable de bujía de montaje inferior en los retenes asegurados y conecte primero el cable a la bujía y luego al conjunto de la bobina de encendido o el distribuidor.

        > Asegúrese de purgar el aire atrapado debajo de la "base" del cable de la bobina o las conexiones del distribuidor (pincharla entre los dedos suele funcionar).




     > Vuelva a controlar la instalación, en especial las áreas adyacentes a otros componentes y al sistema de escape. Esta tarea de reemplazar los cables de bujías puede resultar difícil y tediosa, seguramente. Sin embargo, vale el esfuerzo, tanto para proteger otros componentes costosos que dependen de un buen funcionamiento del encendido como para mantener el motor en su rendimiento máximo.

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COMO CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR

Paso 1:

    Hay que ubicar el filtro de aire dentro del motor del automóvil que esta contenido en un gabinete o caja plástica generalmente negra.

    En modelos nuevos suele ser rectangular y estar ubicado en los costados del motor, cercano a los faros o las ruedas. En modelos más antiguos el filtro de aire esta situado sobre el motor, en la parte de arriba, y suele tener forma redonda. En ambos casos debe buscarse un gabinete plástico.

Paso 2:

    Una vez ubicada la caja contenedora debemos extraer el filtro de aire que se encuentra dentro. Para ello quitamos la tapa que casi siempre esta sujeta por ganchos o clips para poder removerse manualmente, en muy pocos casos la tapa esta sujeta con tornillos, en cuyo caso necesitaremos un destornillador para poder retirarlos.

Paso 3:

    Ya retirada la tapa, observamos como esta ubicado el filtro y lo extraemos. El filtro de aire esta formado por un papel con múltiples pliegues. Para controlar la limpieza del filtro debemos revisar ese papel en busca de polvo, suciedad, insectos, etc.

Paso 4:

    Si las manchas de suciedad cubren gran parte del papel impidiendo el ingreso de aire limpio al motor es hora de cambiar el filtro de aire por uno igual, se pide por la marca y modelo del vehículo.Si el filtro aún esta en condiciones de usarlo, es conveniente limpiarlo inyectando aire a presión desde una distancia que no dañe el papel en sentido opuesto en el aire atraviesa el papel para ingresar al motor.

Paso 5:

    Para finalizar tomamos el filtro de aire nuevo o el viejo en condiciones y lo situamos en la caja contenedora en la misma posición en que estaba antes de sacarlo (en general entra solo de una forma), y la tapamos ajustando los tornillos o colocando los ganchos.

¿Cuándo se debe cambiar el filtro de aire?

   Lo normal sería un periodo de entre 10 y 15.000kms o un año para el cambio, no obstante algunos motores actuales soportan un período bastante superior para su sustitución, llegando incluso a los 60.000kms o 2 años yse debe sustituir antes de que se supere cualquiera de ambas cotas. Compruebe en el manual de mantenimiento de su coche la periodicidad de sustitución del filtro.

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IDENTIFICACIÓN DEL NEUMÁTICO

      Se ha preguntado, amigo lector alguna vez que significan ese conjunto de letras y números que se encuentra al costado de su neumático? Aquí una breve explicación de su significado.

    Hay una gran cantidad de información amoldada en el costado de un caucho. Esta información describe el nombre del caucho, su tamaño, si usa o no tripa, la clasificación del caucho, el índice de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, una advertencia de seguridad importante, y más.

Information Del Costado

De un Caucho Para Pasajero

    P-metric es la versión de E.U. de un sistema métrico de medidas para cauchos. "P" es la inicial de pasajero, "215" representa el ancho del caucho en milímetros, "65" es la relación de aspecto; la proporción de altura y ancho; lo que significa que la altura de este caucho es 65% de su ancho.

    La "R" significa radial. La "B" en lugar de la "R" significa que el caucho está construido con capas de cinturones colocados en direcciones opuestas. La "D" en lugar de la "R" quiere decir que es un caucho convencional.

    "15" es el diámetro del rin en pulgadas.

    Este caucho contiene una descripción de servicio en relación a las clasificaciones de carga y velocidad. El número "89" corresponde a la capacidad de carga estándar máxima de la industria que es de 580 kilogramos. La "H" corresponde al índice de velocidad estándar máximo de la industria de 210 kilómetros por hora. Los cauchos que usen un antiguo sistema europeo tienen el nivel de velocidad en la descripción de tamaño: 215/65HR15.

    Las letras "DOT" certifican el cumplimiento con todos los estándares de seguridad establecidos por el Departamento del Transporte de los Estados Unidos (DOT por sus siglas en inglés). Conjuntamente, hay una identificación del caucho o número de serie; el cual consiste en una combinación de números y letras hasta 11 dígitos.

    El costado también muestra la construcción de los cordones de las lonas, además el número de pliegos equivalentes en la carcaza.

    La carga máxima se muestra en lbs. (libras) o en Kgs. (kilogramos), y la presión máxima en PSI (libras por pulgada cuadrada) o en kPa (kilopascales). Los kilogramos y los kilopascales son unidades de medida métricas.

    Clasificación De Indice De Velocidad

    Es utilizado el sistema "UTQG Uniform Tire Quality Grading System" que se traduce como Sistema de Clasificación Uniforme de Calidad sobre los cauchos, excepto los cauchos para nieve, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) requiere que los fabricantes clasifiquen los cauchos para vehículos de pasajeros basados en tres factores de desempeño: 1)desgaste de la banda de rodamiento (tread wear), 2)tracción, y 3)resistencia a la temperatura. La clasificación del UTQG de cauchos para pasajero y camioneta se describe en el catalogo de cauchos.

Desgaste de la banda de rodamiento (Treadwear)

    Más de 100 - Mejor

    100 - Base

    Menos de 100 - Peor

    El grado de desgaste de la banda de rodamiento es una clasificación comparativa basada sobre el nivel de desgaste del caucho cuando éste se prueba bajo condiciones controladas sobre una pista de prueba específica del gobierno. Un caucho de clasificación de 200 duraría el doble sobre una pista de prueba del gobierno que una de clasificación 100. El kilometraje real del caucho depende de las condiciones de su uso y este puede variar debido a los hábitos de manejo, prácticas de servicio, y las diferentes características que puedan presentar el clima y las carreteras. 

    Nota: las clasificaciones de desgaste de la banda de rodamiento son válidas sólo para efectos de comparación dentro de una línea de producto del fabricante. No son válidas para hacer comparaciones entre fabricantes.

Tracción (Traction)

    A - Mejor

    B - Intermedio

    C - Aceptable

    La clasificación de la tracción, representan la capacidad del caucho para detenerse sobre pavimento mojado al medirse bajo condiciones controladas por el gobierno de prueba sobre asfalto y concreto. La clasificación de la tracción se basa solamente en la pruebas de frenado "recto"; no indica capacidad en las curvas.

Temperatura

    A - Mejor

    B - Intermedio

    C - Aceptable

    El grado de temperatura representa la resistencia del caucho a la generación de calor cuando se prueba bajo condiciones controladas sobre una rueda de prueba de laboratorio hecha bajo techo. Las temperaturas altas constantes pueden causar que los materiales del caucho se descompongan y por lo tanto reduce la vida del caucho. La temperatura excesiva puede ocasionar que el caucho no funcione. La ley federal americana requiere que todas los cauchos cumplan con al menos los requerimientos mínimos de la clasificación "C".

Clasificación del índice de velocidad

     La clasificación del índice de velocidad es la velocidad de servicio máximo de un caucho de automóvil para pasajeros. Los cauchos de camioneta no se encuentran clasificados por su velocidad. Las clasificaciones de la velocidad de los cauchos Goodyear para automóvil de pasajero se detallan en las páginas de "tamaños y especificaciones" del catalogo de cauchos. He aquí una lista de indicadores de clasificación y sus equivalentes en kilómetros por hora. Este sistema de clasificación se aplica a todos los fabricantes de cauchos.

Clasificación	Velocidad Máxima
Q	160 KM
S	160 KM
T	180 KM
U	190 KM
H	210 KM
V	Más de 210 KM (sin descripción de servicio)
V	240 KM (con descripción de servicio)
Z	Más de 240 KM

Cauchos Para Camioneta

Información En el Costado

    "LT" quiere decir Camioneta (por sus siglas en inglés).

    "LT235/85R16" es la designación métrica del tamaño de un caucho para camioneta.

    "LOAD RANGE D" (Rango de carga "D") identifica los límites de inflado y carga.

    "RADIAL" indica que el caucho tiene una construcción radial.

    "MAX CARGA SIMPLE 2323 lbs. A 65 psi de FRIO" indica la máxima capacidad de carga del caucho y su mínima presión de inflado frío al usarse en un montaje dual.

    Las otras descripciones en el costado tienen el mismo significado a las que se describen el caucho para automóvil de pasajero.

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CÓMO MEDIR EL ACEITE DE TU MOTOR

    Las varillas para medir el nivel del aceite, no son todas iguales, cada modelo de motor tiene su varilla, es bueno aclarar que ninguna llega al fondo del cárter (como muchos creen ) la gran mayoría lo que nos marca es un litro o litro y medio (MÁXIMO Y MÍNIMO).

    El error mas común que se comete al momento de medir el aceite del motor, es tomarlo ni bien el automóvil se detuvo, sin tener en cuenta que el aceite también se encuentra en la parte superior del motor, dándonos entonces una medida errónea del nivel del aceite. En caso de tener que medir el aceite del motor sin tiempo de esperar su decantación, tengamos en cuenta que mas o menos a la medida que tenga la varilla, sumarle medio litro, o sea si marca que nos falta un litro, solo agregaremos medio.

    En adelante se explicara a detalle la forma mas exacta de medir el nivel de aceite en un motor.

Procedimiento

Paso 1 

    Debes esperar al día siguiente y justo antes de encenderlo para calentarlo, esto garantizara que el aceite baje completamente a su nivel normal, pues la temperatura elevada que está un motor en funcionamiento hace que el aceite se caliente y se expanda, ademas la bomba de lubricación envía el aceite a todas las partes del motor.

Paso 2 

    Debes levantar el capó y tienes que buscar la varilla del aceite, suele encontrarse en un lugar bien visible y normalmente lleva escrito OIL o ACEITE, esta ubicada a los lados del motor.

Paso 3 

    Tienes que halar de esta varilla y la tienes que limpiar con un trapo seco y volverla a poner en su sitio. La primera vez que saques la varilla no sirve para medir el nivel de aceite, recuerda que tu carro estuvo en movimiento anteriormente y la varilla se salpica.

Paso 4 

    Vuelve a tirar de la varilla y la sacas toda del agujero.

Paso 5 

    Debes fijarte que la varilla tiene dos marcas, una de máximo y otra de mínimo. Pues bien tu nivel de aceite debe estar situado entre estas dos marcas, preferiblemente situado hacia la linea de máximo.

Paso 6 

    Si tu nivel de aceite se acerca hacia la línea de mínimo, por precaución deberías ir a tu mecánico para que revise si el motor posee alguna fuga.

Paso 7 

    Coloca la varilla en su lugar teniendo cuidado de que llegue a su posición final, no queremos que se escape aceite por el orificio de la varilla.

Paso 8 

    Finalmente enciende tu carro y espera unos minutos antes de arrancar.

    Al controlar el nivel del aceite no solo estamos verificando que no nos falte aceite, si no que también controlamos a grandes rasgos que el aceite no tenga un aspecto raro a la vista, evitando así fallas mayores.

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AJUSTAR UNA DIRECCION DE PIÑON Y CREMALLERA

    La mecánica de la dirección para doblar en las esquinas, esquivar baches y ardillas es un tema al que la mayoría de las personas no le prestan mucha atención mientras conducen, y por un buen motivo. Soñar despierto con las juntas esféricas, las barras de acoplamiento y los casquillos del brazo de control mientras está al volante puede ser peligroso para usted y los demás.

    Es por ello que se debe tener en mente una revisión preventiva de estos sistemas de manera regular, y aquí están los pasos para el correcto ajuste.

Paso 1

    Desconecte la batería. Eleve el vehículo para tener acceso a la cremallera de dirección. Inserte la llave y coloque el encendido en contacto para desactivar la traba del volante. Centre el volante y luego gírelo para descentrarlo.

Paso 2

    Ubique y afloje la contratuerca de la tuerca de ajuste. Para realizar este trabajo, se aconseja utilizar pinzas Channellock grandes o llaves ajustables aun más grandes. Dar unos ligeros golpecitos con un martillo en la cara de la tuerca ayudará a aflojar las roscas. No utilice el martillo como si fuera el poderoso Thor. Tómeselo con calma.

Paso 3

    Mida el diámetro interno de la tuerca de ajuste para crear una herramienta específica a partir de pernos y tuercas. Este sustituto de una herramienta de fábrica cuesta menos de dos dólares en equipos de calidad. Ajuste cada tuerca contra la otra en el perno para mantenerlas en su lugar.

Paso 4

    Utilice la herramienta casera para asentar la tuerca de ajuste girándola en el sentido de las agujas del reloj. ¡No exagere al ajustar! Asiente el conjunto con suavidad y luego afloje levemente la tuerca de ajuste.

Paso 5

    Una vez realizado el ajuste, apriete la contratuerca de seguridad mientras sostiene la tuerca de ajuste en su lugar con la herramienta hecha a mano.

Paso 6

    Controle la dirección girando el volante de un extremo al otro. Las ruedas deberían girar libremente. Cualquier agarrotamiento en el desplazamiento de la dirección significa que la tuerca de ajuste de la carga previa está demasiado apretada. Vuelva a intentarlo.

Fuente: Valvoline

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CUIDADO DE ESCAPES

    En ocasiones, el conductor o propietario de un vehículo no es consciente de los problemas que puede acarrear un escape o un catalizador en mal estado. 

    Desde el punto de vista de la seguridad de los ocupantes del vehículo, un escape suelto puede caer, provocando un efecto de palanca, que catapultaría el auto hacia arriba.

    También engendra un riesgo de accidente ya que la línea completa de escape cuelga debajo del vehículo. Una rotura en una brida, en un soporte, en las gomas de las que cuelga, provocaría la pérdida de las partes del mismo en carretera. 

    No llevar escapes en buen estado también puede ocasionar daños en el vehículo. Si los tubos están partidos o doblados pueden acercar las zonas calientes a los bajos del vehículo, provocando incendios en las protecciones inferiores de plástico o resina. 

    Los tubos de escape fallan principalmente por efecto de la corrosión o por roturas. La corrosión interna se debe a la condensación de los gases de escape cuando el motor del vehículo se para y se enfría.

    El conductor notará igualmente una falta de potencia debida a que el interior de un silencioso deteriorado puede taponar la salida de los gases de escape así como ruidos molestos provocados por vibraciones debido a los soportes dañados (gomas, tornillos, muelles, abrazaderas). 

    Asimismo, circular con un catalizador en malas condiciones puede ocasionar una serie de peligros y trastornos que a la larga resultan muy perjudiciales para el usuario del vehículo. Así pues, el conductor se enfrenta a posibles peligros de incendio.

    Las roturas de tubos en la bajada del colector y antes del cuerpo del catalizador suelen provocar salidas de llamas, llegando a incendiar cualquier elemento inflamable bajo el vehículo como hierba, bolsas de plástico, fibra del propio coche, etc.

    La sonda, elemento de medición que regula el funcionamiento correcto del vehículo, también es un elemento fundamental en la vida del catalizador. Su deterioro puede fundir el monolito cerámico de un catalizador. 

    Cuando un catalizador no funciona debidamente, se emiten a la atmósfera toda una serie de productos peligrosos e invisibles. Desde el punto de vista del medio ambiente, un catalizador en mal estado propicia la contaminación al no depurar los gases tóxicos y pudiendo provocar asfixias e intoxicaciones en lugares cerrados como garajes o talleres. 

    No solamente existe un riesgo de dañar el vehículo, porque al estar taponado la salida de gases, aumenta la presión en el escape, llegando a provocar escapes reventados y daños en el motor, sino que también acorta la vida de los escapes por no depurar los humos tóxicos que incrementan el nivel de ácido (sulfúrico, nítrico,…), ocasionando la corrosión prematura del escape. 

    Si, por otro lado, el catalizador ya comienza a dar señas de mal funcionamiento, las medidas a tomar dependerán de los “síntomas”. Un exceso de hollín negro en el escape o un exceso de humo negro cuando el auto está en marcha, delatará un problema de exceso de combustible y posibles daños en el catalizador. 

    En resumen, es importante no olvidar pasar con su vehículo las revisiones periódicas correspondientes para evitar fallos de encendido o de combustión que puedan dañar al catalizador.

Fuente: http://www.todoauto.com.ve/

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